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Le marketing à l’Italienne 

La stratégie marketing de draperies de l’industrie textile italienne et cela depuis le début des années 80 présente dans la majorité des cas les appellations de super 100’s, jusqu’à super 240’s. Ces termes désignent uniquement des tissus en pure laine jusqu’à 92% et cela nous donne l’indication sur la qualité de la laine utilisée pour la filature et le tissage.

Les marchands anglais du XIXe siècle classifièrent les lots de laine brute, selon leur finesse avec les appellations suivantes, low, médium, fin, super’s. La qualité des métiers à peigner et à filer on fait des pas de géant dans les années 70, tout comme les métiers à tisser. La laine matière première s’étant améliorée au cours des décennies, seul le standard super’s est resté. Il exprimait autrefois une laine de qualité supérieure et il représente aujourd’hui le standard des bons drapiers européen.

Les choses se compliquent un peut, car deux tissus super 200’s d’un même drapier peuvent avoir un grade de qualité complètement opposé. Le super’s seul nous indique la qualité de la laine utilisée pour la filature. Les tweeds utilisent essentiellement pour la filature des laines cardées en fine 80’s issues du Scottish Blackface une qualité de laine bien moindre que le Mérinos.

Effectivement, on peut analyser la qualité d’un tissu de laine à partir de plusieurs critères.

Laines cardées et les laines peignées

Les tissus de laine sont classés en deux familles, selon le procédé de traitement des fibres utilisé, les laines cardées et les laines peignées. La laine cardée est destinée au tissage des tweed, donegal et autres tissus épais.  Lorsque les fibres sont longues et fines, elles se prêtent à un traitement supplémentaire, le peignage, qui consiste à faire passer la laine à travers une série de peignes de plus en plus fins, pour séparer les fibres courtes, des fibres longues, seules ces dernières étant conservées pour produire le fil de laine peignée qui est lisse, plus fin et plus solide. Les tissus produits à partir de laine peignée seront plus secs, et surtout on peut réaliser des tissus de qualité, très légers et les motifs seront plus nets.

La finesse de la laine utilisée pour le tissage (super 100’s… 240’s)

Le terme “100’s” donne uniquement une indication sur le diamètre en micron du poil de laine. Plus le numéro de « super » est grand, plus la fibre est fine. Un tissu super 100’s signifie seulement qu’il a été tissé avec une laine de 18.7 microns. Un super 150’s est ainsi tissé avec une laine de 16.2 microns. Connaître uniquement les microns de la laine d’un tissu ne donne qu’une partie des informations, sa douceur au touché, la qualité de la finesse du tissu et sa brillance naturelle.

La torsion du fil donne de la résistance et la capacité de ne pas se froisser.

Il existe deux types de torsion, en S on peut assembler deux ou plusieurs fils ensemble, c’est le retors. On obtient alors un fil plus épais, régulier et solide. Généralement, la torsion du brin unique et filé en Z.

Le duitage indique la densité du tissu et donc sa durabilité.

Le compte trame et le compte chaîne (duitage) : c’est le nombre de duites par centimètre du tissu. La résistance du tissu n’est pas la même si vous 20 fils au cm au lieu de 10. Donc le plus important c’est le duitage, plutôt que le poids, surtout pour les tissus qui ont peu de fils en chaîne, et qui sont fortement duités

Les trois principales armures

Nous avons trois armures principales qui est le résultat de l’entrecroisement de fils, la quasi-totalité des tissus sont réalisés au moyen de deux groupes de fils la chaîne et la trame. La chaine appelée aussi droit fil  sont dans la longueur du tissu, parallèles à la lisière les vêtements sont généralement coupé dans le droit fil (sauf exception le biais, ou encore plus exceptionnel dans le sens de la trame). La trame c’est le fil continu, perpendiculaire aux fils de chaîne, et faisant des allers-retours entre chaque lisière. Dans l’armure, si le fil de chaîne passe au-dessus de la duite, c’est un pris et s’il passe en dessous de la duite, c’est un laissé

L’armure toile

C’est l’armure de base et la plus simple, chaque fil de chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de chaque fil de trame. l’armure toile sert aussi de base pour la flanelle, moleskine,

L’armure serge

Dans cette armure, chaque fil de chaîne passe au-dessus de plusieurs fils de trame. Le rythme est répété en décochant d’un fil vers la droite, créant ainsi une diagonale. L’armure sergé permet de produire des tissus plus denses que la toile, et donc des étoffes plus résistantes.

L’armure satin

Dans cette armure les fils de chaîne flottent au-dessus d’un minimum de quatre fils de trame en ne s’entrecroisant qu’une seule fois en oblique, l’effet oblique est atténué grâce à une bonne répartition des points de liage.

Conclusion:
Un tissu en super 180’s, en laine peignée, en double retors et fortement duité devient un tissu exceptionnel. Ces tissus exceptionnels sont assez onéreux, donc il faut les privilégier pour le bespoke ou le prêt-à-porter grande-tradition. Choisir le tissu de son costume est primordial avant l’achat de son costume. Il serait  inconvenant de faire faire un costume sur-mesure dans un tissu médiocre, comme faire faire un costume en demi-mesure thermocollée dans un tissu exceptionnel.  Il est important de bien apprendre connaître les tissus.

Une fois que ton apprentissage sera fait, tu seras à même de faire sortir du lot les meilleurs tissus des grandes marques comme de petites marques inconnus.

Une chose est sûre… Nous les élégants nous nous habituons facilement aux belles choses.